Уход за кожей лица до и после 30 лет. Часть 2

Уход за кожей лица до и после 30 лет. Часть 2

Начало

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В КОСМЕТИКЕ

На что стоит обращать внимание при покупке косметики: имя и репутация производителя, состав ингредиентов, вредные компоненты, спирты, пресловутые парабены и сульфаты, а может просто довериться отзыву подруги?

Я бы расположила данные варианты так:

1) Рекомендация подруги. Причем подруги, на коже который вы можете видеть реальные изменения. Скорее всего, у вашей кожи будет другое состояние и вам понадобятся другие средства производителя. Этот способ не 100% гарантия успеха, потому что не всегда у фирмы хороши все выпускаемые продукты, но все же обычно фирмы стараются держать марку и выпускать средства определенного уровня.
2) Репутация производителя. Она не гарантирует того, что средство вам подойдет и решит ваши проблемы, но гарантирует, что фирма, которая дорожит своей репутацией, не будет использовать сомнительное дешевое сырье и хорошо сформулирует рецептуру.
3) Состав средства. Здорово, что сейчас все большее количество девушек интересуется составами косметики. Изучая составы, можно отсеять косметику с нежелательными для вас компонентами. Но читая этикетку, никогда не удастся узнать, в какой дозировке было положено вещество и насколько качественными были используемые экстракт или масло. На рынке сейчас появляется все больше натуральной косметики в категории «масс-маркет». Читаем составы – и душа радуется: сплошные масла и экстракты. Но зная законы рынка, я могу уверено сказать, что масла берутся самые дешевые, рафинированные, экстракты в концентрации, стремящейся к нулю. То есть и вреда такой крем, скорее всего, не нанесет (если растительные масла были подобраны правильно), но и проблемы решить вряд ли сможет.

Один из трендов последних лет — это косметика с пептидами, стимулирующими синтез белков кожи, таких как коллаген и эластин. Средства с пептидами, как правило, имеют высокую цену. Отрабатывают ли они потраченные деньги?

Со стимулирующими пептидами получается очень интересная ситуация. С одной стороны их эффективность клинически доказана. С другой стороны «сокращение морщины на 20% за два месяца» замечают немногие из тех, кто использует средство с пептидами. Напомню, что стимулировать выработку коллагена, эластина и других компонентов межклеточного матрикса дермы, есть смысл тогда, когда в организме их выработка снизилась. То есть не раньше наступления пременопаузы. До этого основными причинами появления морщин являются нарушения микроциркуляции, ослабление защитного барьера кожи и обезвоженность. Но и после пременопаузы возлагать больших ожиданий на пептиды не стоит. Хорошо, если они присутствуют в средстве в рабочей дозировке, но только их для видимого результата будет недостаточно.

Реклама почти каждого антивозрастного средства обещает видимое сокращение морщин и значительный омолаживающий эффект. Но чаще всего обещания остаются невыполненными. Почему же «крем Азазелло» до сих пор не изобретен? Может, производители просто кладут мало активных компонентов?

Разгадка проста. До тех пор, пока девушки будут готовы платить за обещание чуда, будут находиться производители, которые будут брать деньги за то, чтобы это чудо пообещать. Мало кто из девушек готов увидеть в коже орган со своими функциями и особенностями. Однако от этого никуда не деться, как и от закона земного притяжения.
Одна из главных особенностей кожи в том, что это гормонозависимый орган. И пока гормоны вырабатывается в достаточном количестве, кожа откликается на косметические манипуляции быстро и хорошо. Чем меньше гормонов, тем сложнее запускаются реакции обновления, тем сложнее усваиваются поступающие вещества. И сколько активных компонентов ни клади, сколько ни призывай ее обновиться, у нее уже просто нет на это ресурса. Максимум, чего можно добиться излишними дозировками и манипуляциями, это воспалительная реакция.

Еще одним секретом Полишинеля является тот факт, что в старении лица принимает участие не только кожа, но и подкожная жировая клетчатка, и костная ткань. Косметика здесь бессильна. В отличие от массажа, кстати. Так что до тех пор, пока организм человека не перестанет проходить стадии взросления и увядания, не будет способен поддерживать выработку гормонов, как в молодости, на протяжении всей жизни, «крем Азазелло» изобрести не удастся, несмотря на все революционные ежегодные обещания производителей.

Я совершенно согласна с вами, Марина. И когда-то даже писала об эзотерических методиках сохранения гормонального фона. Можно верить или не верить в «натирания при луне», но против истины, что красота кожи идет от внутренней химии, не пойдешь…  А вот если девушка никогда особо не ухаживала за лицом, а в 35-40 лет обнаружила, что срочно нужно что-то делать. Насколько реально повернуть время вспять?

Несомненно, улучшить можно многое. Можно увлажнить кожу, что даст наполненность, придаст сияние, разгладит мелкие морщинки. Можно улучшить тон лица, укрепив сосуды, выведя токсины, слегка отбелив. Но также бесспорно и то, что девушки, которые ухаживали за собой регулярно, будут к этому возрасту выглядеть лучше.

Известно, что в целях борьбы с такими дефектами кожи, как первые морщинки, пигментация, расширенные поры и повышенная жирность, самыми действенными ингредиентами являются различные кислоты, производные витамина А, высокие концентрации витамина С. К несчастью, эти же самые ингредиенты являются и раздражителями, могут истончать кожу и заставлять ее шелушиться, а порой, и становиться сверхчувствительной. Что же делать?

Не могу согласиться с такой формулировкой вопроса. Так как я не верю рекламным заявлениям производителей ингредиентов, а рассматриваю компоненты с точки зрения «физиологичной красоты», то учитываю не только их эффективность для конкретной клетки, на которую направлено воздействие, но и безопасность для всей кожи, как живой системы. Потому что, как мы понимаем, при попадании ингредиента на кожу, вступают в реакцию с ним все структуры, а не только клетка-мишень и нельзя наблюдая за состоянием одного дерева терять из виду лес. Повышение шелушения, раздражения, не проходящие покраснения, увеличение выработки кожного сала говорит о том, что кожа получила неадекватную нагрузку и не в состоянии справиться с ее последствиями. Что в целом не улучшит, а ухудшит состояние кожи. Потому что происходит разрушение защитного барьера, а значит, кожа обезвоживается. Без воды ни один процесс в организме не может протекать нормально. Значит, сколько витаминами ее ни корми, положительных результатов добиться не удастся.

Но давайте разберем каждый из перечисленных компонентов, так как каждый из них имеет свой принцип воздействия на кожу. И не все они будут иметь негативные последствия.

Группа витамина А (ретиноиды). Практически единственная группа косметических компонентов, которая бьет напрямую в ядро клетки. Это запускает каскад всевозможный реакций, стимулирует выработку множества веществ. Безусловно, это очень эффективный метод воздействия. Минус в том, что данный каскад реакций не поддается никакому контролю, а уже в молодой здоровой коже 50% коллагена синтезируется с ошибками. Что насинтезирует немолодая кожа в условиях стресса сложно представить. А все неправильно созданное иммунной системе кожи предстоит разобрать, что усиливает нагрузку, а значит и стресс.
Биохимики об этом знают, поэтому наряду с компонентами, стимулирующими выработку эластина, коллагена и так далее, выпускаются компоненты, улучшающие процесс их сборки. Чтобы они не просто синтезировались, а синтезировались корректно.
Сушащее же и раздражающее действие ретиноидов на мой взгляд является слишком сильным побочным действием, которое делает их нежелательным компонентом в косметике 30+. Поддерживать кожу в молодом состоянии можно и без них, а вот лечение обезвоженности и восстановление защитного барьера уже может стать проблемой.

Можно получить преимущества ретиноидов без побочных эффектов, используя масло розы москета (чилийского шиповника). Масло содержит транс-ретиноевую кислоту, но не только. Также это источник незаменимых омега-кислот. Я использую его не только в косметике, но и принимаю внутрь. Эффект великолепный.

Возможно, в будущем ученые решат задачу по созданию формы ретинодов, которая будет эффективна и при этом не будет иметь побочных эффектов. Тогда я буду готова вернуться в этой теме. До тех пор лучший источник ретинола для меня – это роза москета. А единственно возможный случай применения ретиноидов – это обсуждаемое выше «до 40 лет ничего не делала, срочно нужно что-то сверхэффективное».

АНА-кислоты работают, производя контролируемый ожог кожи. Это официальное определение кислотного пилинга. После ожога кожа должна восстановить травмированный участок. Запускается экстренная выработка новых клеток. Подводным камнем пилингов является то, что помочь коже восстановиться кислоты не могут. Все зависит от собственных возможностей организма к экстренной регенерации.
Парадокс в том, что здоровая кожа, которая легко восстанавливается, и так прекрасно выглядит. А к пилингам чаще всего обращаются девушки с обезвоженной, чувствительной, разрушенной кожей. В хорошем салоне в таких случаях сначала назначат серьезную предпилинговую подготовку. Как с помощью косметики, так и с помощью внутреннего питания кожи, потому что не выведя кожу из стрессового состояния невозможно нагрузить ее новым стрессом и не получить побочных эффектов.
Первыми признаками того, что для текущего состояния кожи пилинги являются слишком большой нагрузкой, будут:
— гиперкератоз (утолщение и шелушение кожи) для толстой плотной кожи;
— увеличение выработки кожного сала, склонность к покраснению, которое долго не спадает для тонкой кожи.

К сожалению, девушки, вдохновленные рекламой пилингов и не имеющие информации о физиологии кожи, как органа, чаще всего не могут понять, что эти симптомы являются следствием уже существующей травмы. И чтобы избавиться от гиперкератоза на пилинги ходят все чаще, усиливая концентрацию кислот, причиняя еще большие разрушения. А с жирностью борются высушивающими средствами. Что опять же разрушает защитный барьер еще больше. Может пройти не один год, прежде чем наступает понимание того, что это тупиковый путь. На самом деле, до наступления пременопаузы кожу со здоровым защитным барьером и достаточным уровнем увлажненности стимулировать на обновление ни к чему – она и сама со всем отлично справляется, выглядит наполненной, упругой и эластичной.

Что касается витамина С, то он не относится к группе «пинателей», как вышеперечисленные компоненты. Витамин С показывает прекрасные результаты за счет того, что участвует во множестве процессов жизнедеятельности кожи. Раздражение вызывает обычно нестабильная его форма L-аскорбиновая кислота. А вот стабильные формы, такие как магния аскорбил фосфат (МАР) и аминопропил аскорбил фосфат (ААР) работают не хуже, а раздражение вызывают не многим чаще, чем любой другой косметический ингредиент. Я выпускаю сыворотку с витамином С в форме МАР и феруловой кислотой. Она входит в бестселлеры лаборатории и собрала кучу положительных отзывов от девушек разных возрастов и с разным состоянием кожи.

Давайте остановимся на побочных результатах от ретиноидов и кислот. Может все-таки есть возможность все сделать правильно и получить хорошие результаты?

Чтобы понять, каких результатов можно ожидать от травмирующих средств и манипуляций нужно учитывать следующее. Любая травма (пилинги, инъекции, дермабразии и т.д.) – это сильный стресс для кожи. Следуя науке о стрессе, открытой уже почти век назад Гансом Селье, мы знаем, что стресс в своем развитии имеет три стадии
1) Стадия тревоги. Организм в панике от присутствия нового вредного фактора.
2) Стадия адаптации. Когда повышаются иммунные способности организма. Если стресс, не убил организм в первые часы, то достигается стадия адаптации. Иммунитет повышается, устойчивость к стрессу возрастает. Стресс, достигший этой стадии, является «хорошим» стрессом.
3) Стадия истощения. Наступает при длительном стрессе, когда организм выходит за свой предел адаптации и входит в зону паники, что приводит к полному истощению. Как результат старение наступает быстрее, чем это заложено генетически.

Чтобы представить на какой стадии остановится организм в конкретном случае, ответьте на вопросы: Какой у вас сейчас период в жизни? Если много работы или других стрессовых факторов, у вас есть нарушения аппетита или сна, другие признаки истощения нервной системы, то желаемые манипуляции могут стать той соломинкой, которая переломит спину верблюду. Тем более, что это и не соломинка, а скорее дубинка. В коже есть рецепторы для всех гормонов стресса и истощение нервной системы всегда очень быстро сказывается на работе кожи. Значит, в данном случае есть большая вероятность получить осложнения вместо желаемого положительного результата.

В каком состоянии находится кожа? Если видно, что она легко раздражается, краснеет, шелушится, выделяет излишнее кожное сало, значит, кожа уже находится в стадии истощения и травмирующие процедуры приведут к еще большему истощению, что выразится в побочных эффектах от пигментации до рубцов в зависимости от первоначального состояния кожи и глубины травмы.

Более простое ненаучное объяснение. Давайте представим, что у нас есть две одинаково здоровые лошади. Задача обеих бегать. Первая бегает, потому что это ее природа. Делает она это с удовольствием, нагрузка сочетается с отдыхом. Вторую постоянно подхлестывают кнутом, времени на отдых дают минимум, потому что на носу уже следующие скачки. А теперь давайте попробуем ответить на два простых вопроса: Какая из лошадей на первом этапе будет показывать высокую скорость и побеждать в скачках? Какая из лошадей дольше останется здоровой и дольше проживет?

Стимулирующими процедурами мы точно так же изнуряем кожу, как изнуряют лошадь кнутом. И мало кто заботится о том, чтобы следить за сохранением ресурсов кожи, чтобы после травмы процессы разрушения не взяли верх над процессами обновления. Есть приборы, позволяющие оценить барьерную функцию кожу по критерию ТЭПВ (трансэпидермальной потери влаги), обнаружить скрытые очаги воспаления. По-хорошему, такие показатели должны сниматься перед прохождением курса пилингов и контролироваться во время. На деле пациентам салонов не всегда назначают даже пред и постпроцедурный уход. Работая уже много лет с девушками, которые залечили кожу методами современной косметологии, зная как трудно порой устранять последствия травмирующего ухода, я, конечно, к подобным методикам отношусь скорее отрицательно, как минимум крайне настороженно. Тем более, что для любой травмирующей процедуры можно подобрать физиологичную альтернативу.

Например, вместо пилингов с АНА-кислотами можно делать английскую маску. Для этого нужно смешать молотую запаренную овсянку с кефиром и натертым на мелкой терке яблоком (или выжать в смесь сок лимона, апельсина). Смесь должна быть достаточно густой, чтобы она не стекала с лица. Наносим на 15 минут. Можно делать во все сезоны один-три раза в неделю. В период солнечной активности делать только вечером. Результат будет не хуже, чем от салонных вариантов, при этом несравнимо более мягким. И никаких побочных эффектов в виде повышения чувствительности, а тем более рубцов или пигментации.

Но пилинги, как и инъекции, относятся к самым распространенным процедурам в салонах. Почему, если они могут вызвать такие серьезные нежелательные последствия?

Во всех сферах нам сейчас предлагают то, что дает быстрый видимый эффект и на чем можно хорошо заработать. В «междусобойных» разговорах косметологи этого и не скрывают. Кто хочет решать проблемы пациента за 10 сеансов по 2000р., когда можно сделать одну процедуру за пятнадцать тысяч? А если будут побочные эффекты, то это и неплохо вовсе. Пациент быстрее вернется в кабинет за решением проблемы, так как, скорее всего, подумает, что одной процедуры было просто недостаточно для того, чтобы увидеть полный эффект. Этот принцип работает не только в косметологии, но и в медицине. Побочные отсроченные действия производителей медикаментов волнуют очень редко. Пациенты, которым надоел подход «одно лечим, другое калечим» ищут альтеративы: обращаются к гомеопатам, аюрведическим специалистам. Те, кто ищут целостного подхода в косметике, приходят к корнеотерапии.

Какие антивозрастные компоненты вы считаете самыми эффективными и перспективными?

Я выбираю компоненты с доказанной эффективностью и безопасностью. Это

  • церамиды, омега-кислоты, фитостеролы, фосфолипиды и другие корнеотерапевтические активы, поддерживающие целостность защитного барьера;
  • компоненты натурального увлажняющего фактора, полисахариды, растительные масла, создающие многоступенчатое увлажнение;
  • витамины С и В3, микроэлементы, принимающие участие во множестве процессов и поддерживающие протекание реакций в коже;
  • антиоксиданты из винограда (ресвератрол) и зеленого чая (эпигалокатехин галлат) – мультифункциональные ингредиенты, в том числе укрепляющие сосудистую стенку.

Применения этих активов в кремах, сыворотках и масках, в сочетании с мягким очищением кожи, достаточно для поддержания ее красоты и молодости до наступления пременопаузы.

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Давайте поговорим об «инъекциях красоты»: мезотерапии и биоревитализации. Как здесь обстоит дело с сочетанием эффективности и возможных побочных эффектов?

Прежде всего, нужно сказать, что препаратов для инъекций с научно доказанной эффективностью на рынке нет. Все, на что мы можем опираться, это рекламные заявления самих производителей. А сейчас давайте забудем про рекламные обещания и будем рассуждать логически. Основная функция кожи – защитная. Инъекция это прокол, то есть нарушение целостности органа, главная задача которого оставаться целостным, чтобы обеспечивать защиту. Может ли это быть безопасным и не иметь негативных последствий в долгосрочной перспективе? Чем чаще проводится данная процедура, тем с больше вероятностью можно сказать «нет».

Что же происходит в коже, когда в нее локально ввели извне вещество, о котором она не просила, в повышенной, по сравнению с обычным состоянием, концентрации. Для кожи это стресс, который мешает нормальной жизнедеятельности и который нужно срочно устранить. В место локализации чужеродного вещества будут стягиваться иммунные клетки, запуская реакцию воспаления, в результате которой, уничтожаются как введенные извне компоненты, так и клетки самой кожи, то есть территория зачищается под ноль и в авральном порядке вырабатываются новые клетки, другие составляющие. Произошло ли обновление? Несомненно. Но вовсе не потому, что кожа получила витаминный коктейль или гиалуроновую кислоту. А за счет воспалительной реакции. Кто будет отслеживать, чтобы стресс не перешел из стадии адаптации в стадию истощения, а воспалительная реакция не закончилась фиброзированием и склерозированием тканей?

Косметологи знают (просто об этом никогда не напишут в рекламном буклете), что процедуры по коррекции последствий инъекций не сильно уступают в популярности самим инъекциям.

Но ведь часто приходится читать, что, мол, если не начнешь делать инъекции гиалуроновой кислоты лет с 24, то ты практически потеряла шансы на долгую молодость. Есть ли в таких заявлениях хоть часть правды?

Такой подход можно сравнить с хождением на костылях при здоровых ногах. Конечно, в старости кости станут более хрупкими, ходить станет сложнее и костыли или палочка могут понадобиться. Но мы понимаем, что не надо начинать ходить на них с молодости для тренировки.
То, как действуют инъекции, мы уже выяснили. Эффект достигается воспалительной реакцией. Однако даже если говорить о введении гиалуроновой кислоты с помощью микротоков например, то это лишнее до тех пор, пока организм справляется с ее выработкой сам. Обычно это происходит до 35-40 лет. Иначе кожа «подсядет» на такую внешнюю помощь и выработка собственной гиалуроновй кислоты снизится.

Первые признаки старения, которые девушки стараются скорректировать таким образом, на самом деле складываются из обезвоженности кожи, ухудшения ее питания из-за проблем с микроциркуляцией. Укрепление защитного барьера, многостороннее увлажнение, тренировка сосудов дают гораздо более видимый, быстрый и устойчивый результат, потому что всегда эффективнее устранять причины, а не следствия.

Есть ли какая-то информация о влиянии биоревитализации и инъекций ботокса на состояние кожи в длительной перспективе?

Насколько мне известно, исследований влияния инъекций на кожу в длительной перспективе не существует.

Можно ли достичь видимого anti-age эффекта с помощью лишь косметических средств, или вы думаете, что в какой-то момент инъекций все же не избежать? Ведь каким бы ни был механизм их работы, эффект есть.

Сегодня мы говорим о коже 30+. В этом возрасте точно можно обойтись хорошим уходом. Я регулярно получаю отзывы девушек, которые используют средства нашей лаборатории. Начало обычно в духе «три месяца пользуюсь вашей косметикой и уже есть видимые результаты». Однажды меня даже просили признаться, не содержит ли косметика гормоны. Уж слишком выраженный и быстрый эффект. Но нет, гормонов не содержит. Просто физиологичная косметика с достаточным содержанием активных веществ в 30+ действительно может творить чудеса.

Если говорить о дальнейших перспективах, то инъекции – это не единственный способ поддержания красоты. Еще есть массаж. Относясь к коже, как к части организма, понимая работу нервной, кровеносной, лимфатической, мышечной систем и сравнивая последствия инъекций и массажа для них в долгосрочной перспективе, я отдаю предпочтение массажу. Он, как и корнеотерапия, входит в понятие «физиологичной красоты», а значит, со временем лишь улучшает состояние всех систем и слоев кожи.

Кстати, мнение о растяжении кожи при массаже не поддерживает ни один серьезный специалист. Полагаю, что этот миф зародился из незнания физиологии. Если представлять кожу, как железную пружинку и думать, что если пружинку тянешь, тянешь и обязательно растянешь, то и тянуть кожу становится страшно. Но в коже все совсем не так. Она постоянно обновляется, растяжение компенсируется сокращением. И существуют правильные техники массажа, выполняемые по линиям наименьшего растяжения. Так что если подходить к массажу осознанно, то получить негативные эффекты очень сложно. А улучшить цвет лица, подтянуть овал, разгладить мимические морщинки и морщинки покоя, сократить поры очень даже реально.

Большое спасибо, Марина, за то, что вы поделились своим видением ухода в разрезе такой уважаемой концепции, как  корнеотерапия, и лишний раз напомнили нам о важности бережного обращения с кожей, чтобы не попасться в петлю постоянного «залечивания» проблем. У меня есть над чем задуматься. А у вас, читатель?

Источник: http://beautycomestomind.com/archives/5365